时隔六年回归，她的魔法失灵了吗？
Phoebe Philo带着她自己由LVMH持有少数股权支持的品牌回来了！尽管已有六年我们没有看到她制作一件外套、连衣裙或是衬衫，两年前宣布创立的同名品牌官方Instagram未发布过一条帖子，但Phoebe Philo却是秀场每一排都在谈论的名字。到了巴黎时装周的最后一个周末，匿迹的Phoebe Philo“现身“，宣布了将于10月30日回归的消息。
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Pheobe Philo 新系列已经于10月30日晚释出并发售，目前已经有大量单品售罄，品牌表示这不是一个标准的时尚“系列”（Collection）；而是“编集”（Edit）。首个系列名为 A1，Philo 并没有遵循标准化的时装发布日历，接下来的 A2 将于明年春天推出。
Pheobe Philo Campaign
Phoebe Philo在2003年巴黎Chloé 2004年Spring秀场谢幕。Photo by Pool Bassignac/BUU/Gamma-Rapho/Getty
“我直接与Vivienne Westwood、Celine 的 Marc Jacobs 或 Phoebe Philo 合作。我有一种感觉，他们让我去冒险。去冒险，就是成功的一半。”
Juergen Teller, The Talks, 2015.3.13
JUERGEN TELLER
Joan Didion, Celine Campaign Spring Summer 2015, New York, 2014
Giclee print
谁能忘得了出现在纽约或是东京街头巨型Céline campaign中八十二岁的作家Joan Didion作为品牌2015年春夏代言人的现身，这一策划成为了2010年代时尚行业最重要也最令人难忘的事件之一，而其背后掌镜者是德国摄影师Juergen Teller。Phobe Philo时期的Céline广告几乎全由他掌镜，其创作中直打的硬光、赤裸的情绪捕捉、不加修饰地真实感，有着让人看一眼便目不转睛的魔力。Céline也从此开始成就了极其符合彼时主理人Philo特质的品牌视觉性焦点。
Joan Didion Céline Campaign
Photo: (from left) Julian Wasser/The LIFE Images Collecion/Getty Images; Tyrone Lebon, Courtesy of Céline
“在大型时装屋，设计师来来去去。所以你必须尝试唤起一个品牌的精神并理解它。而精髓不仅关于设计师，她不能只是一名设计师。不过，我还是很庆幸这个人是Phoebe，因为她也是一个顽强的人。你可能留意到了，我喜欢和顽强的角色一起工作。”
Sophie Hicks, JNC, 2012.12.12
Sophie Hicks, Photograph by Alasdair McLellan
这位曾任职于Tatler及英国版Vogue在20世纪80年代辞去编辑工作，随后进行建筑设计的专业学习。开设了事务所的Hicks曾为巴黎的Yohji Yamamoto、伦敦的Paul Smith以及Chloé（包括东京、纽约及香港的旗舰店）设计店铺。
2002年Philo推出了Chloé首个手袋系列，同时委托Sophie Hicks为Chloé在英国开设首家旗舰店，Hicks从特洛伊黄金、罗丹的Gates of Hell及球场上的拖车女孩等众多灵感中汲取设计表达。在2004年Chloé销售额同比增长40%，并于同年英国时尚大奖摘得年度设计师。
Chloé Spring 2002 Ready-to-Wear Collection
Phoebe Philo在Chloé 2002 Spring秀场谢幕时
“我向与我共事过的每一位伟大的创意总监学习，我感到很幸运的是其中有Phoebe、巴黎世家时期的Nicolas Ghesquière，也领会了一部分 Martin Margiela。我也努力秉持所有人的共同点，那就是永不妥协，始终坚持自己的愿景。尽量不要徘徊着四处张望，而是努力忠于自己。”
Daniel Lee, Interview Magazine, 2021.4.20
这话不假，彼时90年代的中央圣马丁正盛行着Hussein Chalayan和Alexander McQueen知识分子型设计师，Phoebe Philo则在说：“我只想做一条让我屁股看起来好看的裤子，而不是一条象征着大屠杀之类的裤子”。
在Daniel Lee执掌Bottega Veneta时还是一位“籍籍无名”的设计师，在此之前他在Phoebe Philo在任Céline时期担任成衣设计总监一职。任职Chloé时仅28岁的Philo用了三年时间奠定了品牌在当代的设计DNA，用了近8年时间让Céline的注目度能够匹敌一众曾经历一个世纪及多代顶尖执掌人的老牌时装屋。
而在短短三年间里，Daniel Lee为Bottega Veneta打造出一套辨识度极高的独特美学，让品牌呈现出了类似于Céline般的辉煌续写。
大卫·西姆斯 (David Sims) 在 Spring Studios 和她的家中拍摄了菲比的一系列个人肖像。她穿着她最喜欢的 Céline 系列和她自己衣柜中的单品。包括CÉLINE 2010早春系列的复古派克大衣搭配针织开衫、同为2010早春系列的CÉLINE燕尾服套装、复古LEVI'S和复古羊皮大衣。
在生下第一个孩子Maya后休产假的Phoebe Philo决定暂停Chloé一个季度的设计工作，面对质疑声她嚷道：“看在上帝的份上, 我没什么可羞耻的。我生了孩子！我想说的是，人们到底在指望什么？”
更多时候我们看到的Philo以平和的设计师形象示人，她不发推文、博客或通过 Facebook 进行交流。即使是时装周期间，她秀场的后台区域也不对媒体开放。在很多零星细碎的采访中略微窥到Philo有趣而鲜活的一面，例如在The Guardian 2014年的引用中，Philo提到对于Rick Owens秀场使用大个子女性的赞扬，她说：“她们强壮地运动、舞蹈，是我在很长一段时间里见过最充满活力的事，也让我开始思考从未做过类似的事，也许有一天我也会做些什么”；或是2011年与Susannah Frankel在《独立报》的对话结束时，靠在椅子上问道：“我们要来根烟吗？”
时间到了Philo执掌Céline的首个年头，在The Gentlewoman 2010年春夏刊迎来了她从业至今为数不多采访及拍摄的报道，在与Penny Martin, The Gentlewoman主编的对话中，Philo聊到了平衡家庭与工作所做出的努力，在离任Chloé后第二次怀孕后的Philo开始在家中开展咨询工作，很快她意识到需要恢复以往的工作模式，除了重新夺过创作自主权之外，另一个激励因素是保持经济独立，她回忆道：“我一直不曾失去的是自己的收入，我13岁就在做报纸审稿人，在周六拿到工资的感觉让我重获力量，钱是我的，可以用来做我想做的事。”
The Gentlewoman 2010年春夏刊
我们了解到Philo吸取了在Chloé职位的经验教训，她确保其围绕Céline的工作必须在伦敦，她在卡文迪什广场的一栋乔治亚风格的联排别墅中设立了办公室，设计团队每周会从法国前往那里向她汇报设计原型及工作进度。
她也提到面对不可避免的焦虑与恐惧，而关于设计师心理问题最典型的例子是2004年Tom Ford离任Gucci后患上抑郁症，Philo的解决方案是站在办公桌后的大推拉窗前，她说：“我所需要的就是花五分钟，望向天空，思考更大的图景，而不是当下所着眼的小事。我想象的是这个世界，而不是自己所身处于一间堆着衣服的房间。”
David Sims镜头下的Phobe Philo
如果要说起Phoebe Philo的故事，起点很难不提及Stella McCartney, 两人从时装学院时代就开始合作，在Stella McCartney执掌Chloé时，Philo以助理的身份伴其左右。媒体在日后常将两人进行比较，由此产生了诸多的流言蜚语，其中难免更多在夸大其词，今天的Philo面对这段关系只会提起：“Stella和我时不时地谈论如何将母亲与工作相结合”。
在当今职业女性需要实用主义服装的经济环境下，对于最新一代女性设计师重新审视其童年时代并不意外，Philo一方面将其创意凝练为一个饰以奢华格调的实用衣橱，在Céline的campaign也可见端倪，其中并无明星，人物的表现多为平白直叙地造型特写。
Philo的美学正源自于一种基于其母亲所构建的恬淡简单的现代田园诗—— 她的母亲Celia从事着唱片包装设计工作，曾参与设计David Bowie的Aladdain Sane封面，有着自己的职业，驰骋在自己的自由王国中，直到Philo 五岁才学会开车。对于Philo最为显著的是她的母亲以家庭为中心的行程与一套可识别的职业服饰相结合，剪裁利落与轮廓挺阔有着柔软温和的面料线条流动其间，也正是日后Céline所打造舒适与强大的女性形象。
Phoebe Philo, Céline 2015 Spring
David Sims镜头下的Phoebe Philo
Phoebe Philo在1997年加入Chloé，2001年接替Stella McCartney担任Chloé的创意总监。Philo在2002年Spring RTW呈现其执掌的首场大秀，并与品牌共同走过了九季。在这一阶段中Philo打造出一种新波西米亚式审美形象，甜美又飘逸，潇洒且亲切，不似Tom Ford执掌Gucci时期冲破束缚的诱惑性感，或是John Galliano在Dior时狂想般的美轮美奂。
围绕这一时尚趋势背后所传达的女性解放，可以追溯到20世纪20年代至30年代时女性内衣充斥于大街小巷报刊广告，而用英国诗人Robert Graves及历史学家Alan Hodge在The Long Week-End所感叹到那句话最为贴切：“大胆的女性时尚总是从妓院到舞台，然后走向波西米亚，走向社会，走向社会女仆，走向磨坊女孩，最后走入郊区妇女”。
如果说在相应时代中作为行业佼佼者的这批设计师都持有着对传统彻底反思的态度，那么Philo所表现出的是一种更贴近真实的个人主义时尚和生活方式的女性，她在鼓励着自由与表达，并培养出一种专属的社区性场域，让更多的女性得以从中识别出身处不同境遇时，从着装中被给予的温度。2006年，Phoebe Philo离开了Chloé。
Chloé 2002 Spring Ready-To-Wear. Photo- Sylvain Belan / Shoot Digital for Style.com
Philo执掌Chloé的首个系列。她避免了直率的摇滚态度，以受70年代Brigitte Bardot和Talitha Getty而启发的轻快单品模糊了日装和晚装之间的区别。
Chloé 2003 Fall Ready-To-Wear. Photo: Antoine de Parseval
在第二个系列中Philo在设计中呈现了60年代波西米亚风格的折衷主义—— 黑色军装服与花卉贴片夹克、分层雪纺上衣饰以飘带状的银色军号珠、带军装扣眼细节的水洗牛仔裤。
Chloé 2004 Fall Ready-To-Wear. Photo: Marcio Madeira
无论是Philo最擅长使用的短小上衣做打造的吊带背心，或是轻柔的雪纺质地都轻松冷静地呈现了一组年轻女性的独特着装思维。
Chloé 2005 Spring Ready-To-Wear. Photo: Marcio Madeira
Philo的才华完全绽放在这一季中，她清楚地知晓如何为年轻女性身处于不同场合的着装提供何种参考：无论是冲出大门的实用性，或是不做作的晚装。
Chloé 2006 Spring Ready-To-Wear. Photo: Marcio Madeira
作为Philo在Chloé的收官季，她研究起了“old-lady chic”，而当一切出现在秀场时，“旧的”依然消失，Philo与年轻一代女性实现了对话的愿景：60年代的荷叶边衬衫，饰以刺绣、欧根纱贴花；罩衫上的巴洛克图案；剪裁合身的亚麻外套与硬挺夹克。
2008年LVMH向Phoebe Philo递来橄榄枝，从2010年Céline Resort系列开始，每年Philo需为品牌进行四个系列的创作（Resort、Spring RTW、Pre-Fall及Fall RTW），这也意味着Phoebe Philo在Céline的工作模式已使她抵达了时尚行业中成为商业性创作者的核心圈层。作为法国资产阶级时尚板图的最后一栋堡垒，Céline半个多世纪的遗产变得含糊不清、老态龙钟。
实际上Céline并没有标志性设计师背景，没有更多的档案，这个品牌对Philo而言是一张白纸。随后在其领导下，Céline实现了“由女性设计的女性品牌，而非满足男性对女性的幻想”的某种潜行宣言，Philo也逐步与川久保玲、Miuccia Prada等走到一起，掀开了一种观点：即她们正在将时尚视为一个协调群体或一场由性别定义的运动来进展着。
无论是面对其生活、职业生涯的选择或是服饰的设计，Philo绝对清楚自己想要什么，也自然清楚自己不需要什么，或者说从她自身到其设计表达都在践行着一种“优雅即是回绝”的态度。同时，LVMH珍视着拥有Philo这样的思想领袖，小心地视其为一项宝贵的“资产”，花重金聘请ASOS的Patrik Silen担任董事总经理则表明其协助Philo进军大众市场的雄心。
Céline 2010 Fall Ready-To-Wear.
Photo: Monica Feudi / GoRunway.com
用Philo的话来说：“Strong. Powerful. Reduced”，她的天才之处在于巧妙运用Céline的DNA重组了被资本逐步“污名”的奢侈品术语，她对皮革的巧妙运用出现在直筒连衣裙和双排扣大衣两侧的贴袋。这是Helmut Lang离开秀场以来女性一直等待着因平静与坚定所驱动的性感魅力，Philo在Lang停下的地方继续了女性事业。
Céline 2013 Spring Ready-To-Wear.
Photo: Gianni Pucci / GoRunway.com
这季的Céline女士有些不同：优雅中带着邋遢的气质，毛茸茸的鞋子成为本季的关键，带着些诙谐，颠覆了以往清醒的状态，穿着毛绒拖鞋的模特装点着90年代彻夜不眠的姿态。Philo为她在Céline创作开启了来自现实生活的新篇章，她将这一系列定义为“togetherness, beauty, friendship, and a journey”。
Céline 2013 Fall Ready-To-Wear.
Photo: Monica Feudi / FeudiGuaineri.com
出色的面料选择以及人们对于穿着和生活在这种材料中的渴望，是Philo为Céline所带来最无与伦比的特质。柔软、圆润的廓形与色调，呈现了一种极端的优雅知性、一种乖张下的书卷气。
Céline 2014 Spring Ready-To-Wear. Photo: Monica Feudi / FeudiGuaineri.com
当模特踏着George Michael的”Freedom”轻快行走时，第一批色彩鲜活的轮廓出现，如同八十年代末的原始、紧迫、图像化的情绪涌现。宽大的T恤廓形、金属镶边形状的剪裁、对比色的束腰外套，某种部落感的雷格乐风轻快地萦绕在秀场中。这也是Philo为数不多使用大色块与图案的一季，构建了一种聚焦情绪与内心的女性体验。
Céline 2016 Fall Ready-To-Wear.
Photo: Monica Feudi / Courtesy of Céline
这一系列Philo在以更根本的方式寻找重要的东西，我们看到了相较于以前更简约、实用、“随波逐流”的Céline。重复的内容让观看变得异常轻松，人们悠闲地吸收，而不是再焦灼地等待着什么人造景观的迸发。这一季Philo带来一种静止的思维方式，那是在一场持续不断的创意斗争后归于的宁静。
在中国时间近10月31日零点时分，Phoebe Philo品牌全新系列终于释出。那么，在文章的最后，用美国时尚评论家Cathy Horyn在Philo离任Céline后，写在The Cut的评述作为收尾再合适不过了：“（这些设计）关乎女性—— 她们的干扰、她们的日常生活、她们把包袋夹在腋下或设计服装的方式从裙带和裤子中，她们对红唇魅力的侧目渴望，她们对基础的蔑视，她们对制服的热情，她们的智慧和成熟。每一个季节，这一切都在服装中得以体现。”
撰文：Arden Xian
编辑：wallis
版式设计：cheeerSTUDIO
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